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『簡體書』图腾与废墟

書城自編碼: 3764343
分類:簡體書→大陸圖書→文學中国现当代随笔
作者: 章夫 著
國際書號(ISBN): 9787220125348
出版社: 四川人民出版社
出版日期: 2022-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 软精装

售價:HK$ 172.5

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編輯推薦:
终究是好奇的。神话的诞生是为了填充不可知的好奇,历史的诞生是为了填充可知的好奇。
当时间慢慢久远,不可知能够得以解释,可知变得难以描述,神话与历史就糅合在了一起。
《图腾与废墟》,一个璀璨、神奇、或许不是那么合理的神话与历史的文明世界。
內容簡介:
在这个蓝色的星球上,曾经诞生过无数的文明,也消亡了无数的文明,曾经的繁华化作废墟,废墟中又升起新的图腾。
二十年前,章夫踏上了旅途,叩问人类来时的路,写下这部人文历史随笔《图腾与废墟》。
在卢克索观测法老们的心理学试验、在清迈走入佛与人的“黑白道场”、在雅典寻找拜伦的“到此一游”、在维格兰触碰赤裸的人生、在迈锡尼寻找盲人史诗中的亡灵……
在神话与历史早已融合的三十五个地标,揭开神与人相纠缠的往事。
關於作者:
章夫,中国作家协会会员,享受国务院政府特殊津贴专家,四川省第13批学术与技术带头人,入选2021年度“天府青城计划”天府文化领军人才项目,成都市第10有突出贡献的优秀专家,首届四川省十佳新闻工作者,成都文学院签约作家,四川大学文学与新闻学院硕士生导师,成都商报副总编辑。擅长报告文学、人文历史与地理随笔,共出版各类著作20余本计400余万字。代表作有,历史随笔《徘徊:公元前的庙堂与江湖》,人文地理随笔《成渝口水仗》《窄门》《少城》等,其中长篇报告文学《邓小平故居留言簿》荣获第六届全国书籍装帧艺术展铜奖和2006年度“四川图书奖”一等奖,纪实文学《天下客家》荣获第六届“成都市五个一工程奖”一等奖。
目錄
上册

历史作为无数个具体而微的生活的总和,是围绕着人们的日常生活所构建起来的一个绵延不息的历程,充满了烟火气,活灵活现,可以触摸,可以感同身受,可以自如地进入其中,也可以直观感受到历史真实的生活气息。

*01部分 祠
春物始生,孝子思亲,继嗣而食之,故曰祠。

*01章 城池般的神庙,走向不朽的图腾/ 002
第02章 印度文明的通天塔/ 018
第03章 16根大理石擎起“众神之家”/ 035
第04章 一个“轻浮”之地,何以拥有如此厚重的殿堂/ 049
第05章 荒漠上游弋的肉体与灵魂/ 067
第06章 南非的“历史蓄水池”/ 084

第02部分 宫
宫谓之室。室谓之宫。

第07章 欧洲文明醒目的地标,掩映在隐秘的克里特岛/ 098
第08章 巴黎有座没有围墙的“紫禁城”/ 115
第09章 古罗马斗兽场和贞节带编织的花环/ 127
第10章 “诺贝尔厅”的号召力/ 142
第11章 一个“平庸”小城与“不平庸”的电影帝国/ 155
第12章 以蓝色清真寺为切片,锲入土耳其/ 169


第03部分 城
城者,盛也,所以盛受民物也。

第13章 清迈,让世界“慢”下来/ 188
第14章 罗马,伟大的废墟/207
第15章 亚得里亚海面上,飘浮着一座老城/ 221
第16章 “泡”在水中的阿姆斯特丹/ 236
第17章 坐在日内瓦湖畔,寻找联合国喜欢它的N个理由/ 253
第18章 徘徊在传说与众神之间的圣城/ 267


下册
第04部分 堡
堡障,小城也。

第19章 “一堆石头”砌成的迈锡尼古城/ 284
第20章 高深莫测的海德堡/ 300
第21章 吕贝克,从未走出中世纪/ 316
第22章 芬兰堡,一个清晰的路标/ 333
第23章 石头奏出的“卫城乐章”/ 349
第24章 上帝的魔杖,幼化出一个海市蜃楼/ 364

第05部分 人
夫天者,人之始也。

第25章 属于女人的巴黎,属于三个女人的卢浮宫/ 384
第26章 以山为屏,悬崖上的 “李将军”/ 398
第27章 千年吴哥,微笑着的石头,微笑着的人/ 415
第28章 650尊裸体雕像,洞穿“生命链条”中的每一个“我”/ 434
第29章 沙漠深处,最后的印第安人/ 450
第30章 徜徉在泰国文明的“中轴线”上/ 465

第06部分 家
家,居也。从宀,豭省声。

第31章 落凤坡,中国历史看不见的十字路口/ 484
第32章 公元1242年的云顶山/ 502
第33章 千古名篇《陈情表》,世间能有几人识?/ 522
第34章 伴寻五个历史老人的视野楔入一座古城/ 536
第35章 贰贬入蜀,一座离堆和一位书坛巨匠的千年邂逅/ 550

跋 游历,让人生变得更精彩/ 573
在“图腾”与“废墟”间游弋。

编辑手记 这世间的我们
內容試閱
第01章城池般的神庙,走向不朽的图腾


埃及是一个让人感到渺小的地方。
体现埃及文明精髓的,不是金字塔,而是神庙。埃及的神庙是一座座单独的“神的居所”。
每一根柱子都是图腾柱,都隐藏着无数的传说。
卡尔纳克神庙和卢克索神庙在埃及历史的位置,并不低于金字塔。卡尔纳克神庙更像一幅古代埃及的“清明上河图”,历史的画卷在这里徐徐展开,向世界呈现。
埃及的神庙,很大程度上讲就是他们祖先的精神居所——也就是我们所说的祠堂。只不过祠堂是家族氏的,而神庙则是国家的——法老们的祠堂。
埃及文明的伟大,在于它的“布阵”。每一个神庙乃至金字塔,都以极其精准的阵势震撼着世人。




最终体现埃及文明精髓的,不是金字塔,而是神庙
埃及是一个让人感到渺小的地方。再伟大再杰出的人物,来到埃及博物馆、金字塔,都得匍匐在它们的面前——顶礼膜拜。
在埃及,看过金字塔后,其他任务事物很难再勾起你的惊叹与感动。
神庙是个例外。当金字塔在不可一世的法老们心中光辉暗淡的时候,他们心中的另一种图腾物——神庙,便成为接力棒似的时髦之作——以此来显示他们对先王的哀思或对神祇的虔诚。
随着时间脚步的挪移,帝王们梦想的,还是在归天之后能延传“帝脉”。这也是在埃及人眼里神庙能与金字塔媲美的重要原因——后代的杰作绝对不能逊色于先辈。
这里需要特别说明的是,古埃及的历史分为古风时期(前3150—前2686)、古王国时期(前2686—前2181)、中王国时期(前2040—前1782)和新王国(前1570—前1070)时期。自中王国时期始,埃及建筑史进入了又一个伟大的时代——神庙时代。
神庙,顾名思义,即神仙住的地方。古埃及的神庙是一座座单独的“神的居所”。虽然很多古王国和中王国时期的神庙因日久而毁坏,但可能还没有任何一个国家能像埃及一样,保存有如此众多的神庙。
区区500年间,古埃及建成的神庙之多、规模之巨、建筑之恢宏,令世人叹为观止。这些建于100代人之前的神庙都是献给神的。由此可见古埃及人对神的空前崇拜。
埃及第二大城市卢克索堪称“埃及的神庙博物馆”,卡尔纳克神庙和卢克索神庙自不必说。在卢克索,以中轴线为中心,呈南北方向延伸,依次由塔门、立柱庭院、立柱大厅和祭祀殿组成的大大小小的神庙,比比皆是。

好大喜功的簇拥下,华丽而神圣的“公羊大道”
我们是专门去看这两座神庙的,从开罗坐火车过去,前一天的下午启程,一整夜都在“哐哐哐哐”的声音中度过,迷迷糊糊的,内心却有一种说不出的兴奋与惊诧。
卡尔纳克神庙和卢克索神庙在埃及历史中的地位,并不低于金字塔。卡尔纳克神庙更像一幅古埃及的“清明上河图”,历史的画卷在这里徐徐展开,向世界呈现。
令我们今天都难以想象的是,这座功勋卓著的神庙,在长达2000多年的建筑过程中,浓缩了埃及自中王国时期至希腊托勒密十一世(前51—80)的长长的历史。
我们可以从那些与金字塔比肩的文物古迹中,了解一个灿烂的古文明王国兴衰史。
初春的太阳下,能见度特别好,神庙的大门之外,远远地望见两边列阵似的长长的动物雕塑群,那是由一组列阵式的“公羊群”组成的……长长的神道给人一种威逼之感。
神庙的巨石,给人一种天然的心理暗示,一种敬畏感,一种神秘感,让你产生特有的心理压力、惧怕,然后跟着神的指引和诱惑,步步深入其间。越往深处,压抑感就越发强烈。这正是神庙所要的心理效果——让人觉得无所不能的神,一直高高在上,俯视众生。
可以想象,古埃及人同样有着深厚的心理学知识,他们制造出的氛围可以征服世间每一个人。
卡尔纳克神庙在埃及文明的“进化史”上有着极其重要的位置和作用。为有利于认识这座人类历史上极其重要的证物,让我们粗略地了解一下其前世今生——
距今4000年前的中王国时期,卢克索就建起了一座侍奉阿蒙神的神庙。至新王国始,第18王朝一代又一代的法老在这块土地上,留下了他们不朽的杰作,其中之一便是卡尔纳克神庙。至18王朝末代法老哈拉姆哈博时,卡尔纳克神庙工期已经过半。卡尔纳克神庙注定是一件伟大的作品,需要在数代法老的传承下方可完成,这一点法老们心里也很清楚。
于是乎,接力似的完成卡尔纳克神庙的庞大工程,便成了18王朝、19王朝……直到第25王朝法老们的头等大事。在经过拉美西斯一世、塞提一世之后,到好大喜功的拉美西斯二世法老时,修建卡尔纳克神庙的热潮达到一个空前的顶峰。进入神庙的那条华丽而神圣的“公羊大道”,便是拉美西斯二世的佳作。
作为一条养育埃及的母亲河,尼罗河似乎与埃及所有的伟大作品都有关。据说,拉美西斯二世时期,公羊大道是通到尼罗河边的。河边有一座原始的驳船码头。当时阿蒙神雕像参加卢克索庆典时,祭司把神像从圣殿抬到这里,然后乘船出发。
无疑,这是一个仪式感极强的设计。在极权时代,这样的仪式在统治者眼里可谓至高无上。
到第23王朝努比亚从以色列带回大量战利品之际,卡尔纳克神庙的建设再次达到高潮;第25王朝埃塞俄比亚统治时期,法老们在神庙的西部建造了最大的比龙门——也就是我们今天通过长长的公羊大道,进入神庙的那个集威严、雄伟和凛然于一体的大门。
“比龙门”是古埃及人对神庙大门的专门称谓。卡尔纳克神庙里共有5道庞大而华丽的比龙门,巧妙地、艺术性地将整个神庙分隔成五大部分。
从最大的比龙门进入,我有一种跨越时空之感,好似一脚就踏进了数千年前的古埃及。近万平方米的庭院,美轮美奂,每前进一步,每转换一个角度,都令人不由得惊叫起来。
也难怪,就是这样一个庭院,就消耗了十几代法老的时间和精力,从前13世纪到前1世纪,长达1200年的时间,十几代法老终其一生,也只看到了其中某个时期的“半成品”。

让人眩晕的“柱廊阵”,充分彰显古埃及是如何排兵布阵的
不说别的,仅看其间上千年的荏苒,每一件物什留下的斑驳时光,都得肃然起敬。
深入其间,我很关注那些建筑的“排兵布阵”,希望弄出个所以然来。在导游Mohamed Abd Ei Rahman的引导下,我进入那些复杂的阵式,慢慢看懂了个中奥妙,也弄清了这是怎样的一座庭院——
映入眼帘左边,有一座破落的偏殿,这是第19王朝塞提二世为阿蒙神和妻子努特、儿子汗苏修建的圣殿。圣殿前的两排石柱分属第25、第26王朝和托勒密王朝。院中央有4座巨大的石墩,那便是阿蒙神雕像外出参加宗教活动时的临时憩息地。
远远地,又出现一座比龙门,入口处有一左一右两尊巨幅雕像,这些是拉美西斯二世的奥西里斯神雕像。左边站立着有几分威严的拉美西斯二世,只见他双脚并拢,双手交叉着放在胸前,王后纳菲尔塔莉的小雕像小鸟依人般地站在他的膝盖处。这尊雕像是卡尔纳克神庙中最为著名的作品之一。右边的雕像不知为何,已经毁坏,面目全非。我查了不少资料也没查出个所以然,估计也与拉美西斯二世有关。我知道,后人以毁坏的方式报复前人,是再正常不过的事了,哪怕帝王将相也不例外。
拉美西斯三世也在这里,虽然他的神庙显得有些小,但正因为有了那让人眩晕的“柱廊阵”,才让人驻足。其内有两样东西名震天下,其一是庙门上的拉美西斯三世征战图,图中镌刻着埃及所有城市的名字,堪称埃及考古宝库;其二是最内侧小柱厅尽头有两座奇特的小屋,右为王后圣殿,左为法老圣殿,每天太阳升起时,阳光可透过屋顶的天窗,照射到法老圣殿之内。更为神奇的是,每逢法老登基和生日这两个纪念日的清晨,第一束阳光便会直射在圣殿中央的法老雕像上,堪称古埃及建筑乃至全人类古代建筑之奇迹。
这些有趣的“说法”都是导游Mohamed Abd Ei Rahman告诉我的。在说这话的时候,他黝黑的脸上总是荡漾起莫名的兴奋。我知道,那是属于他祖先的杰作,他有理由为此而骄傲。
就是这不起眼的庭院最右前方,有一片“柱廊阵”,密密麻麻,眼花缭乱,美不胜收。
这便是举世闻名的大柱厅了……柱厅里竖立着134根参天石柱,中间的12根石柱高达21米,直径近4米,柱顶是盛开的纸莎草的形状(纸莎草在埃及有着特殊的历史作用,我将在其后的文字中涉及),上面可以同时站100人。据说每根石柱重达65吨,需要12人张开手臂方能合围。其余的122根柱子高13米,周长8米多,柱顶呈荷花花蕾状。
曾经,这座建筑的屋顶压在134根立柱上,据说其上还绘有极尽精美的彩色图案,后来时间剥去了它的颜色,再后来,一场大地震将它泯灭。
100多根柱子直顶着苍穹,给人无限的想象空间。
粗大而威猛的神柱上,刻着极其繁复的图腾,森林般的旷世亘古,撼人心魄。
这是我在这里见到的最让人刻骨铭心的柱廊,由石头堆积起来的艺术珍品。每一根柱子都是图腾柱,都隐藏着无数的传说。不仅如此,神柱上那些精美的雕刻,融入到整个柱廊所形成的特殊气场,都那样撼人心魄。
柱廊四周是十分精湛的石刻艺术,人类的血脉相连,命运与共,数千年后,遥远的我们仍可从中读出些许故事,3000年前的精美艺术真的让人叹服。
在柱与柱之间徜徉,我感到自己的无限渺小,每经过一根柱子,都有顶礼膜拜的冲动。我们自以为站在古人的肩膀之上,可很多时候我们却在古人的脚下仰望。
我以为,这柱廊周围的壁画和壁刻给人的震撼,一点儿也不亚于那些擎天神柱。这些壁刻和壁画就像我们今天的连环画,完整地讲述着不同时期的故事。大多都是表现战争和凯旋的场面。比如第22王朝什申卡法老战胜以色列的长长的雕刻画面中,有一些细节很有意思,男人都上前线去了,留下一些妇女和儿童,这些妇女和儿童由两位男子领导。时间长了,难耐寂寞的女人便成了两位男子的情人。画面上展示的,是两位男子长长的“男根”。战争胜利了,战士们归来,两位男子按律当斩,但不少妇女站出来保护他们。画面栩栩如生,诙谐生动,有着极高的艺术价值。

古老的方尖碑体现了太阳的光芒
埃及的神庙,很大程度上讲就是他们祖先的精神居所——也就是我们所说的祠堂。只不过祠堂是家族的,而神庙则是国家的——法老们的祠堂。
同埃及几乎所有神庙一样,卡尔纳克神庙看似复杂,但结构简单——庭院、神殿和最中心的内殿,后来演变成为古埃及神庙的基本设计思路,这样的结构与埃及房屋设计基本一致。Mohamed Abd Ei Rahman告诉我,埃及一般房子的庭院对应神庙的前庭,对所有人都开放;房屋门廊对应的是神庙的多柱厅;房子主人的房间在最中间,在神庙中最中间的是内殿。
卡尔纳克神庙同样如此,入口是由两个梯形塔门构成的,塔门前是方尖碑、巨型雕像和旗杆。穿过两座塔门中间的入口,就进入了有柱廊包围着的露天庭院,然后是拥有巨型石柱的多柱厅,多柱厅通向一个小神殿——内殿,只有国王和高级祭司才能进入此地。内殿是摆放神像的地方,神像被放置在圣船上,节日庆祝仪式上,祭司们会抬着圣船游行。
底比斯三神,在卡尔纳克神庙都受到崇拜。因此在这里除了献给主神阿蒙·拉神的内殿,还有两座献给次之的穆特女神和空苏神的神殿。
塔门的墙壁、神庙的天花板和石柱上都装饰有丰富多彩的图案和题刻。外墙上,刻画着法老的英勇事迹、重要的国家事件和战争胜利的场景。内部的壁画则涉及神祇和在这座神庙里举行的仪式和典礼。
方尖碑是埃及特有的象征,卡尔纳克神庙也立有高高的方尖碑。穿过第四道比龙门,图特莫西斯一世的方尖碑便赫然现于眼前。西下的阳光最为生动地照在方尖碑上,此时的碑活像一把利刃直刺苍穹,尤其是金黄色的碑尖,此时橙红橙红的。
的确,古老的方尖碑正是体现太阳的光芒。我不由想起了金字塔铭文中的一个句子:“天空把自己的光芒伸向你,以便你可以去到天上,犹如拉的眼睛一样。”
相传图特莫西斯一世的女儿哈采普苏特女王为纪念自己执政16周年,从阿斯旺开采了粉红色的花岗岩,建造了两座方尖碑。碑高30米,重320余吨,是现存最高的古埃及方尖碑。碑顶呈金字塔形状,用黄金和白银镶嵌而成。
据说,两座碑从采石到完工仅用了7个月时间,创下了当时建筑史上的奇迹。我不禁要问,300余吨的一整块石头是怎么成功开采的,又是怎样运输和竖立起来的?导游向我讲述了其间的子丑寅卯,首先在山体上用木楔法开采石料,即在山体上凿洞,打入木楔,在木楔上浇水,木头受水膨胀,把石块崩开。反复操作这一工序,用于建造方尖碑的整块石头便被开出。这与2000多年前的都江堰水利工程中,李冰在凿宝瓶口时以火烧水浇来开采石头是一个原理,只不过这两座方尖碑的时代比李冰要早上千年。
更为神奇的是,30米高的方尖碑上的文字和图案,从底部往顶部看似一样大小,并不是惯常的上小下大。这说明在这个时候的埃及,复杂的数学公式已经运用到建筑上了。
我以为,这一切都是“金字塔现象”的一种延续。仰望方尖碑顶端金光闪闪形如金字塔的碑尖,我甚至在想:这会不会是法老们延续其祖先血脉的一种符号?金字塔和方尖碑,无疑都是王权与神权的一种象征,两者所展示的,正是神权和王权的一种天然融合。
那些看似支离破碎的冷冷的古董,令后人生出不尽的想象和崇拜。
再看看方尖碑是怎么运输和竖立起来的。古埃及人将建好的方尖碑用船运抵卡尔纳克神庙门口,然后,用绳子倒拖碑体,并在碑下垫上木板与木制滑轮,从事先修好的从河边向上的沙土斜坡,靠人力拖至预设的尖碑竖立位置。运用杠杆原理,一些人在碑的尾部挖掘沙土,慢慢地,方尖碑在人力的作用下就竖立起来了。
时至今日,我仍很难理解方尖碑这样的庞然大物的制作与竖立方法,然而,古埃及人正是用我们今天看起来的“笨办法”,创造了一个又一个奇迹。
其实,“方尖碑竖立原理”也正是借鉴了他们祖先建造金字塔的经验。这种丰富的实践经验创下了古埃及辉煌的文明。
站在方尖碑下,我一直在琢磨,古埃及人为何要费尽心血修造那实际意义不大的方尖碑呢?慢慢地我悟到了,必须深入到古埃及人的思想体系中去,也是人类最初共同的原始崇拜之物——太阳神崇拜。在阿布西尔的尼乌塞时代(前2500),便有一座十分壮观的太阳神庙,据说太阳神庙的圣殿,便是太阳在夜间休息的住所,多柱式厅最高的地方,便是太阳行进轨道的顶点,最高立柱的花式柱顶盘是“开放”着的,而最低立柱的柱顶是“闭合”着的。由于时间原因,我未能亲自前去拜望。

最为不朽的,是令世人景仰的如城池般的神庙
慢慢地,随着比龙门的指引,层层深入,文明的因子也随之斑斓起来。
文献厅记载了埃及伟大征服者图特莫西斯三世在亚洲的征战史。记录此战役的长长的壁画,从正对入口的东墙东北角开始,向西边延伸,通往厅的北面,直到黑色花岗岩石门,然后淹没在一片废墟之中。今天看来这很像一场行为艺术。
穿过中王国时期的建筑遗址一直往前走,尽头便是新王国图特莫西斯三世的庆典厅,十分有趣的是,厅内的石柱似乎被颠倒了,柱的底座装饰细腻,而顶部光秃,专家称这在埃及是唯一的例证。这座大厅在很长的一段时间内是基督教堂所在,当年留下的基督雕像还依稀尚存。我凝神其间想,其怪异的装饰肯定与此段历史有关。
埃及神庙很是有一些机关和讲究的。据此不远处,可谓一个花鸟世界,各种各样的动植物标本比比皆是。这是图特莫西斯三世征战归来时,带回的沿途鲜花水果、飞禽走兽等的标本,或许这位法老是想以这样独特的方式留下自己辉煌的战争记忆。
卡尔纳克神庙中轴线尽头,东拐直行,豁然开朗,一片清澈的湖水让人大呼意外。难以置信的是在一片沙漠之地,竟然有一汪清水,那么晶莹,犹如沙漠中的眼睛。原来,这就是传说中的圣湖,每天清晨,那些大大小小的祭司,都要在此洗浴净身。
我坐在圣湖边一块石头上,仰望着黄土般的神庙,久久不愿离开。我甚至在畅想,这里2000年的喧嚣,2000年的神圣,以及2000年的奢华……
世易时移,那些被誉为神的祖先也没能很好地庇佑其子民,要不然神的家园为何败落?忽然我又悟到,在时间面前一切都是渺小的。再伟大的神,有谁能抵得过时间?是时间将他们高高托起,又重重放下。文明的车轮,就是这样不断前进的。
四周的荒芜和黄土,并没有使这一汪湖水易色,那湛蓝的水与紧紧依偎的沙漠毫不相干似的,形成一个截然的反差。岁月的刀锋可以让至高无上的神物失色,难道就不能使那眼清泉干涸?
行走在卡尔纳克神庙,这是最让我感动的地方,就像一首交响乐章,从头到尾已经很完美了,到最后却提高了八度,给人一个更恢宏的高潮。
如镜般的湖水在艳阳的照射下,将岸边的一切收入其间,地面上残美的建筑与水下的倒影相映成趣,精妙绝伦,我赶紧拿起相机,发疯似的猛拍起来。
我要把这一切带回东方——我生长的国度。

漫步一个又一个比龙门,回首神庙两边宏大的“公羊阵队”,火红的夕阳照得一地恢宏。那是人类文明的重要驿站,虽然已经与我们渐行渐远。
数日的沉思,我突然醒悟,埃及文明的伟大,在于它的“布阵”。每一个神庙乃至金字塔,都以极其精准的阵势震撼着世人。
卢克索神庙当然也不例外,它位于卡尔纳克神庙西南1.5千米处,要在傍晚时分看才最为动人。夕阳西下,天边的火烧云映照得尼罗河一片血红,一股肃杀之气飘荡在脑际,卢克索神庙就在尼罗河岸边。庙宇中的古老石柱与碧波荡漾的尼罗河相映成辉,水天一色。
可以回想,如果时光拉回到3000年前,这里该是何等的风光旖旎、神圣威严。
卢克索神庙虽然存世3400余年,在世人眼里堪称一个奇迹,但“不幸”的是,它生在了埃及,而且就在卡尔纳克神庙身边,这使它失去了自傲的资格。事实上,在埃及有无数这样的不幸,有如一台大戏,主角永远只是凤毛麟角,其余的大腕哪怕再优秀,也都只能委屈地沦为配角。
然而,卢克索神庙在埃及历史中的标志意义却不可忽视。因为这座神庙从诞生之日始就被历代统治者当成政治的工具,可以说是极权时代的一个象征。
就像金字塔的历史使命一样,随着太阳神信仰的崩溃,神庙在古埃及逐渐衰败,以致后来的基督徒和穆斯林在神庙里建起了教堂和清真寺。渐渐地,卢克索神庙便成了古埃及、基督教和伊斯兰教的共同家园。
更为精彩的是,神庙内曾不可一世的阿蒙诺菲斯三世的诞生殿,甚至成了地方政府的粮仓。
仅此一点可以看出,极权时代的结束和不同文明的共生。
还须一提的是,卢克索神庙前本来有一条狮身人面像大道直通卡尔纳克神庙,这条大道打通了主角与配角的联系,可惜今天已经不存在了。卢克索神庙前也有一对25米高的方尖碑直插云端,现在也仅存一座孤零零地站在那里,另外一座1831年被当时的埃及总督作为礼物送给了法国国王路易·菲利普,成为今天巴黎协和广场的一个重要景致。2001年我去巴黎时看到方尖碑时震撼不已,没想到来到方尖碑的故乡,再次看到“另一半”时却少了往日的震撼。
我知道,在这处尼罗河孕育的文明长河里,让人目不暇接的震撼已经给人“审美疲劳”了,就像上面所说的卢克索神庙的命运一样,如果把它搬到巴黎去,肯定比协和广场的方尖碑要“主角”得多。
我还知道,只有在卡尔纳克神庙身边,卢克索神庙才能只映衬得卡尔纳克神庙更加伟大。

查阅相关资料得知,公元前4000年时,神庙的样子像一座巨大的马斯塔巴:一座巨型平行六面体,外壁稍微倾斜,顶部有硕大的顶饰。宽敞的内室沿着一条中轴线排列,与“国王住宅”极其相似。这些房间包括接待室和属于一家之主的私人用房。这神庙里,作为前厅的宽敞大厅和祭祀厅后面,才是真正的圣殿,圣殿中央是守护神的圣堂,两侧还有四到六个小圣堂,周围是圣器室和祈祷室。
主要大厅均有两到三个殿,殿中有粗大的立柱。有些大厅是露天的,从而变为庭院,周围有走廊。
我们可以想象,这样非常和谐的设计和规划在6000多年前就已经十分成熟了,后辈的责任是按照祖先拟定好的“施工图”施工。几千年来这种“施工图”作为一个重要的蓝本,发扬光大,其间有两个方面令我们惊叹:一是设计和规划科学,近乎完美;二是后代顽强的执行力,数千年不变。这充分显示了古埃及人对神的虔诚,已经到了入骨入髓的程度,哪怕一个细节都不容改变。我在希腊克里特岛的古城堡也发出过类似的惊叹,但那只是一座城堡,没有普遍复制开来,留给后人的,也只能是一些残片和孤品。
我认为,这样的“惊叹”一代代沿袭下来,成为埃及图腾崇拜的根脉。

我们所能知道的,埃及除了金字塔之外,最为不朽的,便是那令世人景仰的,如城池般的神庙了。是它们,构成了古埃及文明的精髓。

 

 

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