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| 編輯推薦： |
酥油搁在糌粑里。
酥油涂抹在女人的脸颊上做护肤品。
酥油涂在伤口上。
在西藏生活，
我们个体的命运就是藏漂的命运，
我们从来处漂来，
这里也许是驿站，
也许是终点。
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| 內容簡介： |
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你从哪里来？为什么会选择留在西藏？从哪里来？八十年代后，西藏是一个符号。这个符号基本的内容是原始土地，纯净湛蓝的天空，有着坚定信仰的淳朴的民众，遥远的天堂香格里拉。它成了城市化进程中感觉不爽的人们的一个白日梦。梦的内容是关于自我的清明，从庸俗的生活中救赎，回归原始单纯的生活，男男女女多少有着梦想，能逃离旧日生活，人们渴望奇迹，这是无可救药的。逃亡，逃亡，流浪和漂泊，我们是整个集体的逃亡者，逃亡是我们孩童年代的梦想。西藏是最好的选择。
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| 關於作者： |
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张苹，自由写作者，画家。1977年出生于湖南。1997年北漂。2000年入藏至今，举办过《洞察西藏》《烈日西藏》《拉萨火车》《西藏女性》等展览。藏漂十余年，遇见无数人与事，照见现实与理想，反复咀嚼遂成《藏漂十年》，不为别的，只为一个“本真的西藏”。
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| 目錄：
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序言 张苹的西藏陈村V
自序 到山上去，以梦为马Ⅸ
壹 高原 火光
回到我们的山上去，荒凉高原上众神的火光——海子《西藏》
在北京
水和虚无
到来与开始
贰 西藏 漂荡
“藏漂族”的形成是一次集体的无意识行为。基于对自己的理解，我想，我们是父母叛逆的儿女，我们更多以自我的感受为中心，我们主动寻求边缘的生活方式。
荆棘鸟
子宫里的酒吧
豆子的茶花
生活在别处
丹杰林路的烟火世俗生活
白地上的小O
漂泊的贝司手
杀手猎艳传奇
伤痕累累上西藏
董姐的白湖生死
谭永林的幸福生活
班戈有仙女吗？
藏二代李姐和她的父亲
留在西藏的理由
叁 拉萨日常
酥油是粮食，酥油是药。酥油的味道就是藏族人身上的味道，飘散在他们生活的每一个场所。
住在药王山
拉萨日常
老街老情结
过个藏历年
有情苟生
肆 骨中之骨，肉中之肉
酥油搁在糌粑里。酥油涂抹在女人的脸颊上做护肤品。酥油涂在伤口上。
乐金刚山里的娘热沟
朗若小姐
拉萨女人节
草根女人生
MEDIA
纳木错的山湖纠结
DANCING BAR的女孩
我是女人，方便之所
伍 杜撰一个藏地爱情
他在八廓街认识了一位来拉萨不久的牧区姑娘，眼睛也是亮晶晶的，今年再看见她，就觉得她变得懂事了，眼睛里的光泽也变了。
S到山南
亮晶晶的眼睛
杜撰一个藏地爱情
蒙古族姑娘雅如的西藏情缘
朋友Anne
德珍、八诺和他们家的狗
陆 幻觉，失去和得到
这些年有时候我路过她家，我就去看看，按下门铃，许长时间，时间凝固，在门口抽支烟，用手剥掉那些蛛网，仿佛一个宗教的仪轨。她去哪里了？她还在拉萨吗？她生活得好吗？
据说那排平房马上就要被拆掉了，我也再不存希望能在拉萨遇见她，我也再不会追逐每一个类似她的背影……
石头
正果
生一个孩子
在拉萨眺望故乡，归家
后记
跋
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| 內容試閱：
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拉萨日常
藏面
有朋友上西藏来，那是一定得去尝尝藏餐，就像去拉萨一定要去逛逛八廓街、看看布达拉宫，也许像想认识一个重口味的藏族姑娘一样， 那是幻觉落到实地的感觉。藏餐金贵呀。
平常藏族人的饮食，拉萨人的饮食，主要是藏面，甜茶酥油茶，糌粑。
虽然被称为藏面，用的主料还是以小麦面粉为主。本地的青稞属裸麦，产量是很低的，在尼木县这样的山区，亩产两百斤就了不得了。现在也在陆续地引进青海、甘肃的品种，像是北青10 号，亩产达到五百斤， 已经是很了不得的事情。我闹过一次笑话，下乡采访时，听错了亩产量， 多加了几百斤，草稿里为西藏人民增收了多少粮食呀，酿成青稞酒都能把我醉死。
虽然藏民在六七千年前就开始学会种植春小麦，但西藏本地的小麦产量是很低的。用藏小麦做成的面粉，“做馒头粘牙，做面条成段，包饺子露馅”，况且小麦种植对海拔有要求，必须在海拔三千米内的地区种植。
在山南的农区村庄，一天能吃上一碗藏面，我就深深感谢菩萨恩赐， 看见孩子快速捞吃面条，喝完最后一滴汤汁，觉得幸福呀。在拉萨就没有那么幸福，甜茶馆里藏面、酸萝卜和甜茶那是日常食物，藏面就是面条， 它就是牛肉汤面，两块钱一碗，佐菜酸萝卜片或者酸萝卜条，或者辣酱。藏面可当作早餐、中餐、晚餐，在不想手抓糌粑的情况下，在不想自己做饭的状况下，打发了事轻松方便；朋友交流谈事八卦间，就吃饱了肚子。藏面也是藏区旅行时，在人口聚集的小镇小城的甜茶馆里能够选择的少数主食之一；喂养我们的肚子和精神，为追求生命形而上的意义提供了最基本的保障和动力。
藏面的做法有些特别之处，要事先压出来煮熟，然后晾干待用，吃时在汤锅中煮沸，再盛入碗中，加入牛肉汤料，撒点牛肉丁，矮小长桌上一放，配一碟酸萝卜，随意加入辣酱。之所以被称之为藏面，有三种说法。第一，据说在面条里加入部分青稞粉，增加了面条的韧劲。这个我表示怀疑，青稞只能用来做炒面，劲道一点谈不上，而且藏面下两次水， 口感类似于用开水冲泡面，里面硬，外面软，这个叫劲道？第二，牦牛肉的汤锅。这个实在是要赞的，藏族人不吃葱蒜，牦牛汤锅是很实在的， 有做餐饮的朋友在尝了我做的卤煮牦牛肉后，说这牦牛肉堪比神户牛肉， 我没有吃过神户牛肉，所以也没有办法说什么。三，藏式辣酱。好的藏式辣酱是水调的，加入香料和盐，香味和油泡辣酱不同，很有特色，辣酱初入口时并不觉得有什么，但有后劲，在嘴里转几圈，辣味就一点点出来了。
不知道为什么，我还是喜欢吃盐井加加面，做的方法类似，量少，两大口吃完一碗面，一个小个子，如我，也能吃五碗。五个空碗一字排开， 如同小时候过家家的游戏，那个开心啊，饱了。
甜茶馆
1913 年英国人进入西藏，留下了很多遗迹至今，江孜宗德炮眼废墟还在那儿，甜茶则是深刻事件之一。
“茶之为饮，发乎神农”，一些事情无心无为，以自己的时间和速度在空间里流动。英国人可没有体会茶在东方的禅道和精神传递，爱吃甜食和肉的民族，什么都搞得花哨，在清苦的茶里生生加入牛奶和糖， 消解午后的无聊和湿冷的空气，有聊生出英国茶文化。
英国人在印度将茶培植成功后，又加进了生姜和香料，弄得更加香艳了，西藏人不喜欢这样。但是好像话也不能这么说，八廓街的很多店铺都卖尼泊尔和印度的咖喱、香料、各色的染发剂、印度歌舞的CD。我曾在为数很少的藏族人家里品尝到了加印度香料的甜茶，上溯家族历史才发现有渊源。这是极少数的，西藏人民爱甜茶。
从茶马古道运进西藏的砖茶终于不再清苦了，牛奶让它滑腻温暖， 糖一遍一遍地挑逗舌头——我们爱甜食。
在西藏，在拉萨，甜茶馆遍地开花，那是比在家待的时间更多的地方。它什么时候在这里形成的？它和藏族人们仿佛生活了千年，西藏人想他们的祖辈的祖辈就应和甜茶在一起。
甜茶馆形成于20 世纪20 年代，从贵族客厅到公众场所，当牛奶不是稀罕物，固体的奶粉很廉价时，整个西藏都喝上了甜茶。
甜茶馆，是拉萨最日常的公众场所，也是营业时间最长、消磨时间最好的地方。就算现在，甜茶馆的女客人也不多，上了岁数的阿佳拉（已婚中年妇女）和嬷拉（老年妇女）不在此列，在八廓街转经路上的甜茶馆经常坐满了手持转经筒的嬷拉，带着自家的狗休息歇脚喝喝甜茶。甜茶馆在一开始就是一个男性场所，所以难免被定义为灰色地带，男人们自在是因为放松，是因为可以做一些家里做不了的事情。现在功能化的灰色场所更多，更加细化，甜茶馆里的女人就多了些。
甜茶馆给人的印象：烟火熏得黑黢黢，奶渍油渍滑腻腻，矮长桌长凳， 几束阳光照进室内，桌凳摆到院子里。这样的地方，这样的氛围生意才好， 原来“老革命茶馆”没有换新地之前，人是排着队往里挤，后来干净了敞亮了，生意反而大不如从前。
甜茶馆可以满足一个人一天的基本诉求，甜茶酥油茶清茶，藏面藏包子咖喱饭。没事的男人整天耗在茶馆里，家里的女人就会抱怨自己嫁了一个糟糕的男人。吃喝交际，生意好的茶馆永远热烘烘，八卦谣言满天飞，气氛很热烈，因为没有啤酒，所以也不会上火发癫。时间少的人， 早上起床开车到茶馆，时间再紧也要喝三磅甜茶，吃一碗藏面，人才踏实了，然后去上班。散人们更爱茶馆，喝茶聊天，晒晒太阳，老人们手摇经筒，拨动念珠，搞好了所有前世今生后世功课，心满意足。
三鹿奶粉事件时，大家恐慌，不能喝甜茶了，过不久，鼓起勇气， 甜茶还是不可缺少的。现在平静。阳光还是一样的，茶杯还是一样的， 你是要三磅五磅还是八磅？
酥油茶
茶是高原人解决维生素缺乏的首选。
高寒之地，牧区只有毛皮和肉食，农区生产青稞粮食，生活最基本的需求通过物质互换完成。按理说，林芝地区气候宜人，是发展农业经济的最佳地区，却是老西藏的流放和蛮荒之地。现在下到林芝地区，农户家家都有蔬菜大棚，但是进到里头，却只有几畦星星落落的萝卜秧子， 没有人愿意花心思种菜，藏族人没有吃蔬菜的习惯，农村人都习惯到镇上买大白菜和萝卜，房前屋后没有菜地，倒是满地跑的藏鸡聒噪吵闹得很。
也是这十几年的事情，拉萨周边逐渐形成一个个蔬菜花草的大棚集散地，可是种菜的绝少藏族人，那是辛劳的四川人做的营生。现在，菜市场的蔬菜瓜果分为内地菜和拉萨菜，拉萨菜的价格高于内地菜，尤其冬季，更是菜比肉贵。冬末春初，本地种的香辣椒零售价高达十五元， 买的时候让人心悸。我住在一个藏族人聚居的小区，能够常买到的蔬菜有小白菜、小油菜、萝卜、辣椒、青笋、蒜薹、土豆，这是拉萨家庭最常吃的小菜，要想吃得花样多点，就得跑远一些才行。
藏族人的维生素大部分是从茶里得到供给。清茶、酥油茶、甜茶， 清茶就是纯砖茶，在牧区和农区还会搁点盐巴，酥油茶在这个基础上混合酥油，甜茶则是加奶和糖。
酥油茶的好喝与否直接跟酥油的品相直接相关。在八廓街买酥油得有火眼金睛才行，像我这样的外地外行人，非买到土豆做的酥油不可。八廓街有没有好酥油？当然有，只是我分不清哪个是牦牛酥油、羊奶酥油，哪个是土豆做的类酥油。好酥油真的有起司的香味，醇厚绵长，酥油一定是藏族人骨子里的味道。酥油加盐加熬好的砖茶，在清晨，在长长的铜皮箍酥油桶里，长长的甲罗（木质搅拌器）上上下下、来来回回捣搅，打得茶水声一阵阵响，阿佳拉打茶的动作充满古典的庄重。油水交融，酥油茶好，倒入暖瓶备用待喝。下到农户，必喝酥油茶，客人喝一口，主人添一点，殷勤备至。
在拉萨，老式的木制酥油桶现在成了体现民族特色的装饰品，电动的搅拌机已经进入家家户户，快，省劲。就算是周边郊县，儿女买个电动搅拌机回家，那也是体恤母亲的孝敬举动。
酥油茶在拉萨有式微之势。藏族人爱吃肉，这些年市场上从来不缺肉，肥胖的人越来越多，高脂肪和高胆固醇所引发的心血管类疾病发病率呈上升势头。再者食物多样化了，也没有必要老守着那几样。酥油茶虽喝得少了，但也是必备的，再说好的酥油也难得，乡下亲戚送来的， 雪亮眼睛挑来的，还是好东西呀。
很多人从文化的象征符号来看待酥油茶，酥油茶和这个民族相伴的历史太长了，人们在歌声里反复吟唱。
酥油
酥油在这片高原上，无疑是最重要的物品。它有两个功能，一是作为日常的生活必需品，二是作为宗教供奉的必需品。酥油在藏族的心中， 那是有着最醇厚的香气的、最丰富的、营养最好的、热量最高级的、食物最牵挂的、思乡最受待见的礼物。
酥油是奶制品的精华。打酥油的桶大，一桶能装八十斤的牛奶和水的混合物，牦牛鲜奶发酵加入温热水后，反复捣打使油水分离，油脂浮于上层和桶壁，将其捞出置于冷水中挤净脱脂奶，攥成团，一桶奶打出酥油五斤，攒多了，就缝进泡软的小牛皮袋或者是羊肚子袋中，运到拉萨。朋友从牧区回拉萨，带回一组照片，有一张牧女打酥油的照片：桶高及胸部，坐入土坑中，那个牧女有如从珂勒惠支铜版画走出来的粗壮母亲， 藏袍系于腰间，两只胳膊攥着粗长的甲罗向下使劲。那张照片犹如纪念碑的结构，塔一样女人。
牦牛奶酥油，奶牛酥油，绵羊奶酥油，山羊奶酥油，黄酥油，白酥油。
酥油被用于茶，放牧的时候，喝酥油茶是不太可能的。牧人带在身边的食物有糌粑、砖茶、酥油，于是捡几块石头堆成简单的灶眼，生成火， 烧上水，搁点茶，倒入碗中，捏一块酥油放碗里，从糌粑袋子里撮出糌粑， 加点茶水，撮挤成团，吃下肚子就打发一餐了。
酥油搁在糌粑里。
酥油涂抹在女人的脸颊上作护肤品。
酥油涂在伤口上。
牧区是这样，农区是这样，城市花样更多。新流行的拉萨新式藏餐， 便有酥油人生果，酥油黄蘑菇，酥油拌青稞酒糟等。酥油人生果原来是在藏历年年前二十九的驱鬼节里吃的珍贵食物，现在也在日常待客时被当作特色藏餐推荐。过年吃的古突汤（面疙瘩汤），如果吃到面疙瘩里包着酥油，那是赞美你纯洁善良，是吉祥如意的祝福。过年吃的切玛果子无一不加入酥油，连彩色的切玛盒子里也有用酥油做成的象征，去藏族人家拜年，酒杯里还要捏一点白酥油放上。
信仰的坚定，是生存的艰难么？酥油在生活里这样必需，这样珍贵， 供养肉体，供养佛。酥油广泛用于寺庙，从僧侣们的生活到供奉，诸位菩萨护法前的长明酥油灯，长供的彩色酥油花。她是白色，她纯洁，她善良公正忠诚，涵盖在佛教的“息”里，象征妙观酥油灯长明，作福德舍吝贪、施心无恼。白色的酥油，黄色的酥油，彩色酥油花。什么仪式里没有酥油？什么地方没有酥油？找不出来，好像到处都是。
酥油是粮食，酥油是药。酥油的味道就是藏族人身上的味道，飘散在他们生活的每一个场所。
夏布劲
对不起，我好像已经吃完了家乡的稻子，北方的大馒头，以及各色的谣言，我的胃里填充了粮食，它们像石头一样坚强，我应该可以以风露为食，让骨头成为我的风格。
是一个老人，带着不置可否的笑说：“尝尝这个，夏布劲，回到生食饮血的祖先生活，尝尝这肉。”
我有多苍老，历经世事，说都可以尝尝，不是坏事。
夏布劲，生牛肉，带血的，牦牛酱。我一脸笑，不阴不阳。
从抒情到叙事究竟有多远？
他（她）一脸真诚地说：“那个西藏，住帐篷哦？”“嗯。”“穿兽皮哦？”“嗯？嗯。”“吃生肉哦？”“嗯嗯。”“那——”“我在西藏还燧石取火，喝羊血，你看我那两颗犬牙没？长了吧，长了，嗯嗯， 小心”“……”
我怂恿着他（她）的猎奇心。
可爱的夏布劲，因为确切存在。
夏布劲的可爱之处在于很多人不敢尝试。生的，我的肠胃好娇嫩的， 好脆弱的，它拒食异类的。没有关系的，试试吧。其实就想看你捂着肚子颦颦娇羞的模样，先把你套进来再说。牦牛，天堂的牛，喝着矿泉水吃着虫草，最好的牛肉，最原生态的吃法，最西藏哦。
它的原料只有两样：生牦牛肉酱和辣椒。本味。夏布劲就是生牛肉酱的意思。一般是佐餐馍馍的酱汁，好吃。好吃在于刺激，刺激压过味觉的体验。它是什么味道？生肉的味道，生羊肉生牦牛肉，生肉很鲜甜。
拉萨的夏布劲我觉得也就是拿来刺激刺激人，吃法还是太温和了， 肉酱加辣椒粉和水的稀释，酱汁淅淅滑滑的。我喜欢林芝的生牛肉的吃法，更粗犷些。最好是藏历年时期去林芝，人人都在喝酒，生牛肉佐餐。牛肉冻成冰碴，拿出来横丝切成薄片，码在盘子里，旁边一碟生辣椒粉， 拿起一片肉，蘸一下辣椒，送进嘴里，冰未化，在嘴里咔咔一激，脆生生的凉丝丝，提升了生肉的脆甜口感，最后一股辣椒的火气升了出来， 再喝口酒，哎呀。辣椒还是不烈，把辣椒换成青芥末，那个味那就对了， 日本人应该会特别喜欢吧。
用来做牛肉酱或者林芝生牛肉的都是大腿或者臀部的瘦肉，不带筋不带肥，不用担心牙口不好的问题。
有那么奇特吗？有那么刺激吗？还不够吧，昌都地区的腐肉吃法更绝：牛肉用罐子封好厚埋于地下，让其发酵成浆状，再拿出来待客。据说， 这可不是轻易能够吃到的，那是给很尊贵的客人的。我没有吃过，很想见识一下。我的猎奇心和想象力有没有重到能够击碎我的味觉的承受力， 还未可知呀。
实在觉得胃这个东西是贱痞子，饥不择食，也难以打发，吃了东想西， 吃了猪脚想龙肉。越饿得慌味觉越细微，吃得越饱越难伺候。
风干肉
风干肉是这个高原漫长冬季里的最大恩赐。
我第一次上高原的时候，正值冬天，在安多地区看到秃鹫就行走在村庄路旁，缩着大大的翅膀。冰雪世界的牧民穿着厚厚的羊皮袍子，不一样的鲜艳粗犷色彩裹着黑色的高大的行走的人。我哆哆嗦嗦下车，又被刀子一样的冷风赶进了车里，高原只有满眼的枯黄和冰雪。我总是疑心这是一个梦境，因为随后展开的日子，所看到的总是有很大的区别。随后的几年，那曲镇就变得整齐划一，那风打在大小如一的石头墙上就仿佛是另一个城市。
能够跟风抗衡的就是高原坐着的石头，随着这风生成的食物就是风干肉。那曲的风干肉在西藏颇有盛名。
风干肉的形成，应该是寒冷地带人们为存贮食物，自然而然选择的处理方式。北方的游牧民族，都有风干肉这样的传统食物。其实并不算稀奇的食物，因为和大漠极寒的气候、粗犷的民风、马背上的悲歌这样的意境相连，所以它总是不羁的、带血的生食。想象一下，小伙子用装饰了松石的刀子片出一块块肉，肉带着凝固的血，在帐篷的篝火旁，唱起牧歌，钻进姑娘的帐篷。其实那曲的风干肉是松脆的食物，像肉酥。那曲干肉的好吃，据说是跟冬季极寒干燥的气候有关，也跟一道重要工序有关。藏历十一月是宰杀牲口的季节，牦牛在宰杀后，片成条，在水里过一遍，通常马上就冻上，这刀子一样的风一刮，肉里的冰慢慢没有了， 肉的组织已经被冰胀松，要吃的时候，极其酥脆。据此推论，其实阿里的风干肉也是相当不错的。
在拉萨，每年都要在晚上的温度降至零下7℃到零下8℃的时候开始做风干肉。这个时候，各地宰杀的牦牛一车车地堆放在各个小区的门口，一个家庭至少也要风一只牦牛后腿或者更多，冬天的牦牛肉一斤卖十七块，做干肉要花掉八百一千的。小贩帮你把肉片成条，厚约半寸甚至更薄，因为拉萨冬天暖和，所以拉萨的风干肉与别的地方不同，显得要纤细许多，颜色和口感都有区别。在拉萨，风干肉一般做两种口味， 原味的一种，抹上辣椒和盐巴的一种。肉调上作料，拿到通风最冷的房间， 房间里挂上细绳，把肉一条条挂好。肉刚挂上是红彤彤的，过上两天或者三天，如果天气够冷，肉色转为深褐色，冻上了，一个月后，干肉就彻底地风干，这时差不多也该过藏历年了。拉萨干肉口感硬，颜色深。
干肉是过藏历年时待客的佳肴，每年这个时候干肉都吃到嘴要打泡， 说不吃了不吃了，一见它，手又不由自主伸了出去，随手在辣酱碟子蘸去，鬼抓手，根本没法控制。
风干的不仅仅是牦牛肉，还有羊，猪，但是味道都不如牦牛肉的口感。因为在这里生活，我顺便风了鸡肉、鸭肉、猪头肉，蒸了下酒，还是不错的。
格桑花
你知道夏天的拉萨有多么漂亮和妩媚吗？你知道夏天的高原上空盛开着多么狂欢湛蓝的空气吗？有时候看见格桑花开在荒原之上会让人像打了鸡血一样，人会高兴得在草地里撒了欢地转圈和尖叫。
莫名想到“四季”的概念，用四季来套用拉萨的气候，就会觉得矫情。西藏就是两个季节的交替，半年的旱季，半年的雨季，冬季一切的生命都在收藏和蛰伏，雨水一来，所有的生命都在绽放。我刚带着儿子从布达拉宫后面的龙王潭公园回家，带了一身的花香。这还是萨嘎达瓦节的四月（藏历），那些柳树刚刚抽出新绿荫，下面已经坐满了歇息的一家老小，喝个甜茶，吃个饼子，开始期待夏天的到来。
我在西藏这个地方生活了多年，深深感受到这里的人对花朵的热爱， 最深沉的蓝、最火热的红、最耀眼的黄被牧区的男女穿戴在身上，是祖先的财富，是现世的富足，更是对荒凉的高寒高原那触摸不到的来世的爱情。可拉萨人却显得含蓄很多，一点点的绿松石、红珊瑚、黄蜜蜡点缀在女人的脖颈和耳下，唯一不吝啬的是在夏天将所有喧嚣的色彩开放在了院子里，不言而喻的，一户人家院落花朵的繁茂至少象征了一个家庭的和谐和兴盛。这样的联想一点都不为过，那些美好的无害的颜色和香气愉悦了人，也是用来愉悦神的。
在显密（藏传佛教中的显宗和密宗的合称）的经典里，供养一事是说得很清楚的。五妙欲里色功德声功德香功德味功德触功德，十六供养天女中便有鲜花天女的位置。在西藏，所有的花都叫梅朵，女人们都是梅朵，所有的野花都叫格桑梅朵，有可能她是黄色的小雏菊，或者是“张大人花”或者是其他的品种。到了夏天，八廓街里有专门卖格桑花的嬷拉、阿佳拉和普姆（少女），她们把一捧捧黄灿灿的格桑花用草扎成一束束， 多年前一束是一块钱，现在涨到了一束三块。买花的藏族人多是把花插到放了水的塑料可乐瓶子里，就放在转经筒的旁边，或者别在一个石刻的佛像旁边。夏天的时候，你要是到岩摩石刻那（在药王山的南面）， 石头壁上大大小小的诸佛菩萨被厚厚的颜料涂抹得鲜艳无比，拙朴热情， 一排排的格桑花或立着或躺着伴着青灰的石头，石头上方是鲜艳的菩萨结金刚跏趺坐，石头下面的格桑翠绿的叶子顶着鲜黄的花朵，空中飘着的五色绚烂风马旗呼啦啦地扯着风，真不知道这是不是法国印象派失落的调色板呢。
我的院子里边边角角都开满了格桑花，一开一片，招蜂引蝶逗虫地从夏天开到深秋，甚至在冬天至早春季也会有一两朵黄花忘记季节，弄出一星黄色，拨弄你那感叹的情怀，叹息一声那不知死活的执拗和率性而为。清晨，阳光刚刚洒落在露珠上，格桑花在黄昏收拢的花苞还没有开，一只早起的蜥蜴就把它掐了，吞进自己的肚子里，留下一段嫩茎， 一片小叶子傻愣愣地支着，还没有恍过神来。太阳升得高了，花儿们就把花瓣全打开了，这格桑花有一股生生的香气，淡淡的。院子有五棵茂盛的察绒玫瑰，花又大又香，盖过了这淡淡的香气，要是丁香花也开了， 整个院子香得更是热闹。可是这色彩里谁又能忽视阳光一样的金黄色呢， 她们铺陈在草的上面，自由自在供养着夏天。
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