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| 編輯推薦： |
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全书共分四个部分，从风味食品、历史文物古迹、习俗文化、以及综合篇来介绍。拥有医生背景的王久成先生观察细致入微，把生活中的种种趣事，通过细腻的笔触展现出来。全书五十篇短文组成，每一篇都妙趣横生，回味无穷。
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| 內容簡介： |
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本书对2012 年4 月至2016 年4 月刊载于《世界日报》（上下古今版）
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| 關於作者： |
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王久成，男，自幼喜爱文字创作，青年时期步入医学领域，先后于1967年和2004年参加了卫生部第一批和第十批医疗队到甘肃巡回医疗和义诊，在山区和农村工作二十年，多次接受记者访问。
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| 目錄：
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目 录
CONTENTS
前言：乡村慢生活
第一辑
父母亲的田野博客
豌豆
一 风味食品篇
北京炒肝儿
北京豆汁儿
臊子面
王致和臭豆腐
二 历史文物古迹篇
古老的酒泉公园
钟鼓楼
都江堰与二王庙
今夕嘉峪关
三宫六院
北京门墩儿
门当户对
卢沟桥与宛平城
今昔永定门
世界小城之最北京团城
国子监和国子监街
文溯阁本《四库全书》
甘肃与贡院
颐和园石舫
北京菜市口
崇祯帝与北京煤山
李莲英墓
曲水流觞与流杯亭
北京白塔寺
大境门
前门火車站 北京奶子府
黄河第一桥史话
北京香山公园静翠湖
潭柘寺与妙严公主拜砖
北京大红门
上海外白渡桥
燕墩与北京中轴线
陶然亭与陶然亭公园
三 习俗文化篇
白云观庙会景观一二
三月三蟠桃宫庙会
腊八节和腊八粥
二十三糖瓜儿粘
正月不剃头
四 综合篇
窑洞乡邮所
夜光杯
义乌小商品城的发迹
围棋与烂柯山
三山五岳与三山五岭
三山五园话古今
北京天坛根儿天桥龙须沟变迁
未名湖与博雅塔
沧桑刘公岛
春联与对联
木兰围场
下届冬奥会举办地张家口今昔
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| 內容試閱：
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说起北京豆汁儿话题就多了，最集中的是关于豆汁儿的味道问题。各色 人等对豆汁儿味道的形容，用酸、馊、臭、酸涩、酸臭、霉臭、泔水味、 刷锅水味、馊半街、馊腐发酵的怪酸味等不一而足。无论是北京人还是外 来人第一次喝豆汁都会留下难忘的感受，有人喝第一口还没下咽就感到恶心， 甚至引起呕吐。就是把已含在嘴里的吐出来或捏着鼻子勉强吞咽下去也会感 觉不舒服。著名学者梁实秋在散文里写道，豆汁儿之妙一是在酸，酸中还 带着馊腐的味道可见按照中国人对饮食色、香、味的评判标准， 豆汁儿的味道确实属于另类。 新街口南护国寺街 老字号护国寺小吃（舒乙先生手书） 虽然对豆汁儿味道描述用尽了贬义词，但仍备受老北京人的青睐，一句 民间语说得好：萝卜白菜各有所爱。大千世界就是这样！他们认为，说 豆汁儿不好喝的人是因为他不会喝，而且喝得太少，如果细细品来其味道浓 厚醇香；有句歇后语说：北京老太太喝豆汁儿好喜（稀）！就这么 喜欢！有人说看一个人对喝豆汁儿的反应就知道是不是地道的北京人。喝一 口豆汁儿马上露出笑脸，满意地嘘口长气：啊！这位肯定是北京人；如 果眉头紧皱，要没有耳朵挡着能把嘴咧到后脑勺上去，无疑是外来户。著名 香港电影导演、编剧胡金铨先生在《谈老舍》中说：不能喝豆汁儿的人算 不得是真正的北京人。 北京曾流传北京豆汁儿，满族人的命根儿的说法，豆汁儿是满族人 的本命食。有笑话一则说：朝阳门外营房的满族人都聚在街头痛哭流涕， 路人询问原因，哭者说：豆汁儿房都关张了，岂不要人命？ 到护国寺小吃 喝豆汁儿吃小吃的人络绎不绝 喝豆汁儿不拘地位高低和民族，不论社会名流还是达官贵人极为普遍。 穿着体面的人如在摊上吃灌肠会被人耻笑，唯有喝豆汁儿不足为耻。梅兰芳 很喜欢喝豆汁儿，在北京居住时，经常到外面端回一锅全家大小一人一碗。 抗战期间梅先生居住上海，弟子言慧珠赴沪演出，特从北京带四斤装大瓶豆 汁儿孝敬师傅；著名的西部歌王王洛宾最后喝了豆汁儿才离开人世。梁实秋 先生有文：卖力气的苦哈哈，一脸渍泥儿，坐小板凳儿，围着豆汁儿挑子， 啃豆腐丝儿卷大饼，喝豆汁儿，就咸菜儿，固然是自得其乐。府门头儿的姑娘、 哥儿们，不便在街头巷尾公开露面，和穷苦的平民混在一起喝豆汁儿，也会 古今花絮集锦｜ 8 9 ｜ 风味食品篇 派底下人或是老妈子拿砂锅去买回家里重新加热大喝特喝。而且不会忘记带 回一碟那挑子上特备的辣咸菜，家里尽管有上好的酱菜，不管用，非那个廉 价的腌萝卜丝拌的咸菜不够味。口有同嗜，不分贫富老少男女。《燕都小 食品杂咏》中一首七绝：糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女齐 来坐，适口酸咸各一瓯。并说：得味在酸咸之外，食者自知，可谓精妙 绝伦。 大陆实施统购统销政策以前的北京，除了小吃店卖豆汁儿，还有在街边 设摊和走街串巷肩担的，一般都配上炸焦圈和芝麻烧饼等一起吃。笔者年少时， 卖豆汁儿的摊点比当今的早点摊还多，坐在小摊的板凳上就着一小碟咸菜丝 喝豆汁儿是常事，虽不属于豆汁儿痴，现在还有时去光顾豆汁儿店。当今的 豆汁儿店已经不多，往返花两三个小时车程专门到豆汁儿店者，大有人在。 遇见一位爱喝豆汁的人 《燕京风俗录》记载：豆汁儿最早是辽国民间大众食品，但是谁发明、 又何时兴起无从考证。另说元明时期北京有很多粉房制作豆制品；清代某 粉房在炎夏季节做绿豆粉，磨出的半成品汤水当天没用完，次日已经发酵， 主人舍不得扔掉，尝尝味道酸甜可口，于是便将其煮熟饮用，较生喝味道更好， 原始的豆汁儿就此面世。后来有了专门制作豆汁儿的工艺。 清乾隆十八年 一七五三年 有人上奏称：近日新兴豆汁儿一物，已派 人检查是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁儿匠二三名，派在御膳 房当差。于是，源于民间的豆汁儿成了宫廷的御膳，清宫御寿两膳房都要 做豆汁儿，饭后皆饮以解油腻。据载咸丰十年（一八六〇年），咸丰帝七月 十七日在热河驾崩，二十九日棺木运回北京，刚回到宫里东西两太后就带领 同治向御膳房要豆汁儿喝。所以有豆汁儿是清宫御膳的一种饮料的说法。 豆汁儿夏天可消渴解暑，冬季能清热温阳，四季常喝开胃健脾，有保健 的功效。据说近年有医生观察，豆汁儿的降脂效果良好。一九九七年八月， 中国烹饪协会已授予护国寺小吃的豆汁儿为中华名小吃。 说了这么多，那豆汁儿的味道到底怎么样？实在很难用文字确切表达， 没喝过豆汁儿就不算到过北京，唯一的办法就是您亲自品尝。不过笔者还是 要特别提示您，如果没有足够的胆量还是以免尝为宜。 《世界日报》（上下古今版）2012 年 12 月 23、23 日连载 古今花絮集锦｜ 10 11 ｜ 风味食品篇 臊子面 臊子面是我国北方，特别是西北地区流行的传统食品，品种多达数十。 不管是婚丧嫁娶还是孩子满月、老人祝寿、待客、祭祀及节庆日等均离不开， 并各有说辞，总之是一种广大民众饭桌上的佳肴。 当前不少美其名曰为臊子面，实则滥竽充数，无法与真正的臊子面相提 并论。臊子面与普通面食相比，在面粉选择、和面、饧面及擀切操作技能和 吃法上均有不同。正宗的臊子面当属陕西岐山，要求饧面时间足够六小时， 擀得薄厚均匀、切得又细又长，吃起来筋道。俗话说：一碗面七分汤， 说明臊子的重要性。无论臊子是荤是素，以鲜嫩、酸、辣、红、香、亮 等为基本要素，而且要用铁锅制作。至于吃法，最具代表性的是岐山口水 面，即吃面剩汤再添面加汤，只要碗里有剩汤，主人就会不停给客人添面， 直至把碗里的臊子汤喝净为止，与藏牧民用奶茶加曲拉待客类似，只要碗底 还有曲拉，主人就一直给客人加奶。 臊子面原称汤饼，为唐代广泛流行于陕西岐山的一种面食；刘禹锡诗曰： 余位座上客，举箸食汤饼。宋代诗人苏东坡在陕西任职期间也留下赞语： 剩欲去为汤饼客，却愁错写弄獐书。两代人的诗句足以说明早在唐宋年 间臊子面就已是备受人们青睐的食品。随着时间的推移，广泛流行于陕西西 安、关中、渭北，甘肃兰州、天水、陇东等西北各地，并派生出不同的特色。 黄土高原的民间窑洞是臊子面最重要传承地。 臊子面的名称来源有一个经典的民间故事。据传有几个小伙子到一个年 长几岁的新婚男子家做客，主人以长长的面条接待。因为面条特别好吃，一 个人惊问：这面是谁做的，太好吃了！男主人听了极为得意，自豪地说： 是你们的新嫂子！人们异口同声惊呼：噢！是嫂子做的，嫂子面！ 众人要求见一见嫂子当面感谢。可是当地有忌讳：少女嫩妇不允许随便与陌 生男人见面，即使相
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