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| 編輯推薦： |
莫泊桑、兰波、左拉所生活时代的气息扑面而来！
聚焦琐碎、古老事物的“侦探游记”
带着这本书，去巴黎走一圈，探寻历史的痕迹
巴黎是一瓶美酒
不止有历史古迹的芳香
也有瓶底的沉淀物——市集、广场、普通街角……
一街一屋、一砖一瓦
城墙与马车、公共卫生间与废弃的铁路线
浪漫之都不为人知的一面
呈现别样的精彩
★大佛次郎奖、读卖文学奖得主宫下志朗
幽默文笔描绘风土人情
带你回到19世纪的巴黎街道
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| 內容簡介： |
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巴黎街道的简单风貌蕴含着这座城市的记忆，将景观分割开来的不自然的台阶或者狭窄的小道，这种微弱的不安感促使我们翻开旧地图，去找寻历史上的旅游指南和文学作品中的巴黎，去寻找莫泊桑、兰波和左拉生活的时代。作者将巴黎的过去展现在读者眼前，幽默地讲解19世纪巴黎的风俗和世态。在中世纪和文艺复兴研究者的引领下，本书将以“侦探游记”的形式，讲述那些琐碎的、微小的古老事物，带领读者体验从中世纪到十九世纪的巴黎旅程。
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| 關於作者： |
宮下志朗（Miyashita Shiro），1947年出生于日本东京，东京大学人文科学硕士，历任东京大学、日本开放大学教授，专门研究法国文学和图书文化史。 著有《书城里昂》《拉伯雷环游里昂》《阅读之都巴黎》《为了书的历史》《中世纪和文艺复兴时期的笑声和调侃文学》，另译有蒙田、拉伯雷等人的作品。
译者：
靳园元，东京大学日本文化研究专业博士。旅居日本多年，主要从事日语语法史研究、汉语教学及NHK广播节目录制等工作，已出版多部译作。
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| 目錄：
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目录
001序
001第一章三面城墙，三个时代
003飞越中世纪
腓力二世·奥古斯都城墙/城墙的拟态/沿着左岸城墙缓步慢行/台阶的故事/护城广场
028古地图中的巴黎
查理五世城墙/地图的预言和诺查丹马斯的预言/探访哥白林家的乡间别墅/寻找少女风车磨坊
050入市税征收处存在的时代
100升葡萄酒，25法郎/包税人城墙/留存至今的圆厅城关/城墙上的亨利·卢梭
067【专栏】路易·塞巴斯蒂安·梅尔西埃《巴黎图景》
（1781年—1788年）
069第二章拱廊街漫步
071传颂之物
舒瓦瑟尔小巷的古老芳香/游艺剧院的后台门口/拱廊 vs 画廊/从茹弗鲁瓦拱廊街到韦尔多拱廊街/索邦拱廊街/深褐色的拱廊街
096【专栏】《娜娜》（1880年）
099 第三章来自过去的旅游指南
101《巴黎游客钻石指南》
马车线路的标识/别把东西落在出租马车上/银塔餐厅/贫穷的标志加尔尼旅馆/德国的加尔尼旅馆/“Arlequin”是什么菜？
120【专栏】左拉《小酒店》（1877年）
122存局候领
邮资后付的支付习惯/中央邮局/秘密模式/18岁以下禁止使用
133【专栏】雷蒙·拉迪盖《魔鬼附身》（1923年）
135照相馆时代
肖像小照/给兰波拍照的摄影师/立体照片热潮
145 第四章探寻传说中的公共卫生间
147秘而不宣的事项
免费如厕方法论/模糊的表述，模糊的地点/朗布托和穆尔维尔/公共卫生间和无味卫生间/“朗布托柱”进化论/作为文化遗产的卫生间/公共卫生间的普鲁斯特式用法/无意识的记忆
171 第五章充满回忆的马恩河
173《小酒店》里的时空
好酒、坏酒/农贸市场和拾荒者/拜访红男爵/公共洗衣房
185马恩河畔沉思
郊区的舞厅酒馆/分散开来的舞厅酒馆/寻找河畔的舞厅酒馆/马恩河回忆
205突发奇想的废弃铁路线之行
绿色长廊/废弃铁路漫步
213 第六章印象派散步道
215 正片与负片
乘坐市郊电车/印象派绘画的负片/“浊流”中的世界/布吉瓦尔村
234 【专栏】《保罗的女人》（莫泊桑，1881年）
235 学术文库版附录
拉丁区的青春——从中世纪到文艺复兴时期的短暂旅行
242 后记
246 学术文库版后记
250 推荐阅读
266 译名对照表
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| 內容試閱：
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1998年至1999年，我住在巴黎的圣安托万街区，西邻巴士底广场，旁边是夏洪尼路。沿着夏洪尼路的缓坡向下走，就是从前的沙隆村，无论有事没事，我都常去那边闲逛。这一带称得上名胜的只有拉雪兹神父公墓，没有其他特别之处，算是巴黎的郊区。但是，这样刚好。此处高层建筑不多，让人很放松，也有可以回头远眺巴黎街道的地点。地势稍高处坐落着圣日耳曼德沙隆教堂，那米色的外墙颇为护眼。
诚如一位朋友所说，圣布莱斯路已经和从前大不相同了。石板路两侧的建筑经过翻修，外表平整光洁。也许是我的心理作用，就连那家名叫“乡村餐厅”的餐厅也变得名不副实了。尽管如此，这一带充满乡土气息的风景还是让人难以割舍。这里有“牧场路”和“葡萄园路”，还有一个叫作“菜农”的车站（现地铁9号线上的一站）。虽说这些站名同样“名不副实”，但也足够令人感到欣慰。
这一天，我再次来到巴尼奥雷路那家我常去的咖啡馆。这家咖啡馆的窗边最合适回忆往昔的巴黎，因为，这里曾是早已废弃了的巴黎小环线铁路的一站——沙隆站。店里有点脏乱，游客罕至。说起来，这附近本来也没什么游客。店面由面积不大的车站大厅改造而来，略显昏暗，但是氛围感绝佳，且一杯咖啡只要5法郎，着实便宜。窗边可以俯瞰长满荠草的旧铁轨，坐在这个上佳的位置，品着浓缩咖啡，发呆沉思，可谓夫复何求。远处，两个年轻人沿着铁轨走来，不知道他们是怎么进入轨道区域的。他们边走边闹，看上去很是开心。
我翻开了随身携带的影集《马维尔的巴黎》。作为巴黎市的官方摄影师，马维尔（1816—1879）透过镜头，用冷静的目光记录下了在塞纳省省长奥斯曼的规划下面貌大变的巴黎风景。这本册子有七百多页，相当有分量，但是不管多重，我都会随身带着它。对照着眼前的巴黎，欣赏马维尔记录下来的从前的巴黎，实在妙不可言。不过很可惜，马维尔没有拍下沙隆村以前的样子。
那天，我想在《马维尔的巴黎》中寻找的不是巴黎的郊区，而是位于塞纳河左岸的安托万杜布瓦路。路不长，尽头有一段台阶。几天前，我携友人去了许久未至的“波利多”，一家因海明威等常客而知名的餐厅，也同样踏过了这段台阶。我们约在奥德翁路的一家咖啡馆碰头，先穿过圣日耳曼大道，再在医学院街——左侧的建筑是现在的巴黎大学医学院——右转，最后，这段台阶就横陈于我们眼前。说不上为什么，明明只是夜里总会有醉汉在附近随地小便的台阶，我却对它印象颇深。从前，我只是一边想着“这里有台阶啊”一边拾级而上，从未深入思考。
但这次有所不同，我的心中生出了一个疑问：为什么安托万杜布瓦路和王子先生路之间会有这样一段台阶呢？我在马维尔影集的索引中看到了安托万杜布瓦路的名字，于是带着影集来到了这个旧车站改造的咖啡馆。咖啡馆位于沙隆村，据说大名鼎鼎的让·雅克·卢梭曾在这一带采集过植物。此刻，坐在这家咖啡馆里，我再次翻开了马维尔影集的第545页。一瞬间，我近来有些退化的推理能力少有地活跃起来，突然灵光乍现，想到可以在米其林出版的巴黎地图中找找看。——什么啊，这段台阶原来是中世纪巴黎残存的痕迹！我恍然大悟，问题竟然如此简单明了。明明我自己就是研究欧洲中世纪文艺复兴的，却迟迟没有意识到这是中世纪的遗迹，实在非常惭愧。
这个发现对我而言堪称重大，如此一想，我一刻也坐不住了，便匆匆离开废弃环线上的咖啡馆，跳上76路公交车，回到我在圣安托万街区租住的小阁楼，翻出了从日本寄过来的历史学家雅克·伊雷赫的巨著《巴黎街道历史辞典》。我相信，书中一定可以找到答案。就这样，几天之后，我开始着手实地考察中世纪巴黎的城墙——
如此这般，本书试着在一些不起眼的巴黎街景中，探寻这座城市的记忆。或者，请允许我如此描述，巴黎是一瓶香气馥郁的美酒，我想探寻酒瓶底部的沉淀物。我谨记着“细微之处见真章”，半是无心半是刻意地围绕一些算不上值得纪念的细节，展开了一场小小的侦探游记。除了前面提到的台阶，我在揭示巴黎公共卫生间这一小型建筑物的演变历程时，也参考了很多马维尔的照片。在拱廊街漫步的部分，我以发现一些无名的小路为主题，这些小路寂寞地完成使命后便消失不见，在人们的记忆中完全找不到一丝踪影。另外，在介绍19世纪中叶的旅游指南《巴黎游客钻石指南》时，我提到了存局候领制度。这个词对现在的我们来说虽然已经非常陌生，但它将在兰波和魏尔伦的私奔故事中登场。此外，我还提到了如立体照片之类，许许多多让人怀念的老物件。
最后，我必须承认，我的巴黎郊外漫步是一场多多少少带有感伤色彩的纪行。走在塞纳河及其支流马恩河的河畔，我不仅拍下了河畔这个经典回忆场景的正片，也拍下了它的负片。
好了，亲爱的朋友们，接下来请大家随我一起，飞跃到中世纪的巴黎去看一看吧——
腓力二世·奥古斯都城墙
欧洲的城市大多有着土石构筑起的坚实城墙，城墙外面还会挖上一圈壕沟。根据恺撒在《高卢战记》——高卢是法国的旧称——一书中的记载，这样的城市被称为oppidum。该词源自ops（力量）和dō（给与），意为“给与力量”，指在城市周围建起堡垒。当然，这跟大河剧中出现的日语“与力”一词没有关系。城墙是欧洲城市不可或缺的要素，古老的城墙里沉睡着极其悠久的历史。
事实上，欧洲是在中世纪之后才建起了真正的城墙。城墙、教堂和定期召开集市的广场，是中世纪欧洲城市**的“三件套”，巴黎自然也不例外。最初的巴黎是一块用土堆起来的高地，外面围着栅栏，和未开化的原住民据点差别不大。至今，巴黎还保留着一条“栅栏路”，其名称就是来源于此。
位于塞纳河右岸的巴黎市政厅的后身，正对着号称巴黎最古老的教堂——圣杰维圣波蝶教堂的后门。教堂门前有一条略带坡度的石板路，散发着朴实无华的韵味，正适合远眺西堤岛和圣路易岛的迷人景色。你可以随便找一家附近的咖啡馆坐坐，要是囊中羞涩，在教堂的台阶上席地而坐也不错，眺望着这片巴黎最古老的城区，静听似水而逝的时光。没错，这条石板路就是栅栏路。相传，卡佩王朝的君主从莱斯特伯爵一世手中夺回巴黎后筑起了城墙。这一带地势的高低起伏，应该就是旧城墙留下来的痕迹。下面，请大家跟随我，从这个传说中的城墙出发，一起去探寻中世纪巴黎的遗迹。
我想第一个探访的是“腓力二世·奥古斯都城墙”。著名的腓力二世·奥古斯都（1180年—1223年在位）把法兰西的领土扩展到了诺曼底及南法兰西等地，为法兰西封建王朝的建立奠定了基础，巴黎大学的创立也要追溯到腓力二世的治世时期。作为土生土长的巴黎人，腓力二世深深地爱着这片土地，正是他给巴黎的街道重新铺上了石板。虽然巴黎早在罗马时期就有了石板路，但到了腓力二世时期，这些石板路早已被厚厚的淤泥所掩埋。街上的马车来来往往，车轮卷着污泥飞溅，其恶臭甚至飘到了王宫里。腓力二世注意到后，便命令道：“城中所有道路和广场，都要铺上结实的硬石板。”（参见《圣德尼修道院年代记》）
这位致力于美化巴黎市容的国王，也是加强巴黎军事防卫的第一人。他曾下令说：“听好了，我要用坚固的城墙把这座城市围起来！”随即，腓力二世发起了十字军东征。塞纳河右岸的防卫要塞率先动工。现在的卢浮宫博物馆，正是腓力二世当时下令建造的一座堡垒。从玻璃金字塔进入博物馆，参观了卢浮宫历史展馆之后，来到地下一层的叙利馆。在这里，我们可以清晰地看到卢浮宫堡垒原本的样貌。穿过厚厚的城墙，映入眼帘的是古城堡的主楼——在日本称之为“天守阁”——以及带有狭窄细缝的防护墙，其规模之宏大，让人叹为观止。
仔细观察这里的城墙，会发现城墙的石砖上有着心形、十字形等不同形状的记号，与沙特尔大教堂的石砖一样。这些记号是中世纪的石匠为自己切割出来的石材打上的标记，每周末，他们会根据标记过的石材数量，获得相应的报酬。教堂、大教堂、城墙是中世纪伟大艺术的结晶，然而，这些大型建筑物却是匿名作品，连设计者都无人知晓。设计者们清楚，自己服务于上帝，服务于这位伟大的、法力无边的艺术家，只要自己设计的建筑能屹立于天地之间，他们便满足了，不曾想过以创造者自居，也不曾想过把自己的名字留给后人。那时，还不存在近代意义上的艺术家。不过，仔细观察这些大型纪念碑便不难发现，无名的石匠们通过形状各异的标记昭告天下，“这块石头是我切的！”看上去似乎有些矛盾，艺术无名、劳动留名，中世纪就是这样一个时代。
城堡主塔的前方是圣路易厅，里面陈列着近年挖掘出的奇珍异宝。其中最为知名的是一件镀金铜头盔，据说查理六世（1368—1422）曾在阅兵时佩戴过。1984年，该头盔由数百块碎片复原而成，是在某井底被发现的。这个精心修复的头盔上，清晰地刻着象征法国皇室的百合花纹样。卢浮宫城堡是当时为防范诺曼底公国的袭击而修建的坚固堡垒。高高耸立的塔楼凝视着西北方，而法兰西士兵遥望着的诺曼底公国，也就是英国国王的领地前，另有一座坚固的堡垒雄踞睥睨，即盖拉德城堡（离巴黎约100公里）。它紧紧地盯着其眼中钉——塞纳河。1196年，腓力二世的宿敌狮心王（即理查一世）建造了盖拉德城堡，用于抵御法兰西的军队。1204年，盖拉德城堡被法兰西之王腓力二世攻占。
将巴黎整个牢牢围住的腓力二世·奥古斯都城墙全长5400米，除以圆周率，可以算出当时巴黎市的直径约为1800米。简单来说，当时从位于巴黎市中心、尚未完工的巴黎圣母院附近出发，无论朝哪个方向走，都只需要10分钟左右就能走到城墙之外。虽说巴黎是彼时欧洲屈指可数的大城市之一，但规模其实中规中矩。史称有超过10万人生活在这个狭小的空间里，其人口密度不可谓不高。
言归正传，腓力二世的城墙宽3米、高10米，设有10处城门。城墙上间或设有塔楼，仅塞纳河右岸就有42座，均有哨兵把守。据研究中世纪的史书记载，塔楼之间的距离约为60—80米，这样的间距设计是因为当时的主流武器是弩（英语为crossbow，即十字弓），其射程至多30—40米。也就是说，塔楼间距可以满足从两侧的塔楼上一起放箭夹击敌人。话说回来，这个传说中可怕至极的弹簧式武器，射程竟然只有这么短吗？
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